Сафари: здесь нет тоски в глазах льва

Опубликовано в Понедельник, 27-го Июня, 2011.
Вы можете следить за любыми ответами на эту запись через RSS 2.0 ленту и оставлять свои комментарии в конце статьи.
Теги: Животные / Кения / Львы / Сафари
Рубрика: Моя газета > Путешествия > Страны > Сафари: здесь нет тоски в глазах льва

В колониальные времена сюда частенько наведывались состоятельные европейцы и американцы «на сафари» — поохотиться. Впрочем, в здешнюю бескрайнюю саванну стремились не только мультимиллионеры, но и известные политики, такие, к примеру, как Уинстон Черчилль и Теодор Рузвельт. А 6 февраля 1952 года в одном из кенийских отелей ночевала английская принцесса Елизавета со своим мужем герцогом Эдинбургским. Они намеревались охотиться на львов, но в ту ночь из Лондона пришла печальная весть о смерти короля Георга VI, и Елизавета спешно вернулась на родину, чтобы принять британскую корону.

Я знал, конечно, что Кения — удивительная страна. Здесь можно наблюдать целые стада диких экзотических животных, которые вольно пасутся на зеленых просторах. Но одно дело — читать, а другое — увидеть своими глазами, И вот свершилось. Девять часов лета из Москвы и мы в столице Кении городе Найроби. Не задерживаясь в отеле, едем обедать в пригородный ресторан, где нас с ходу ошарашивают экстравагантным меню: бифштекс из антилопы, жареная зебрятина и даже… шашлык из молодого крокодила.

Найроби - столица Кении

Отведав столь необычной пищи, отправляемся к главной цели путешествия — национальному парку «Тсаво», расположенному в нескольких сотнях километров от столицы страны, по обе стороны автомагистрали Найроби — Момбаса.

Когда-то мальчишкой я жил на Красной Пресне, рядом с зоопарком, и, числясь юннатом, часами ухаживал за молодняком на детской площадке. Львята, волчата, медвежата были забавными и веселыми. Но в глазах взрослых зверей, сидящих в тесных клетках, я нередко замечал почти человеческую тоску. И мне казалось, что на воле звери должны выглядеть совсем иначе. Теперь появился шанс проверить, так ли это.

Водитель нашего «ниссана» (он же дипломированный гид) Джозеф с хорошей скоростью ведет машину по шоссе и на ходу рассказывает о национальных парках и заповедниках своей страны:

— Всего их у нас 75. Каждый отличается от других неповторимостью пейзажей, уникальными флорой и фауной, встречающимися только в Кении. Наиболее известный из них, конечно же, «Тсаво», куда мы с вами направляемся. Это один из самых больших парков мира, его площадь 21 тысяча квадратных километров. Здесь мы увидим вблизи слонов и львов, жирафов и бегемотов, буйволов и антилоп.

Красная пыль дорог

Вряд ли это стало бы возможным, если бы не строгая государственная опека и разумное, хозяйское отношение к живой природе как к национальному достоянию. Начало созданию знаменитых ныне парков Кении было положено еще в сороковых годах. Сегодня это прекрасные заповедники, привлекающие ежегодно около миллиона туристов со всего света. Если раньше кенийское сафари (в переводе с суахили — путешествие) было привилегией богачей, желавших украсить свои особняки трофеями африканской охоты, то теперь в буше и саванне щелкают лишь затворы фотоаппаратов, а ружья молчат — настоящая охота фактически запрещена вот уже полтора десятка лет…

Свернув после захода солнца на проселок, ведущий к охотничьему приюту (тут их называют лоджами) Килагуни, мы уже через несколько минут езды увидели в свете фар гиену, перебегающую дорогу. А после ужина и утром за завтраком наблюдали, как к небольшому озерцу поочередно шли на водопой слоны, зебры, антилопы.

Потом еще три дня колесили мы по саванне, глотая красную пыль местных дорог, а вернее, хорошо организованного бездорожья. Встречали великое множество зверей и птиц, у чистейшего источника Мзима видели крокодилов и бегемотов. А однажды Джозеф резко затормозил «ниссан» и предостерегающе поднял руку: «Симба!» Действительно, буквально в трех шагах от дорожной колеи лежала в тени баобаба красавица львица. Вот когда вспомнились детские впечатления. У львов, сидящих в клетках зоопарка, в глазах тоска и растерянность. А эта свободная львица смотрела на нас царственно-спокойно и уверенно — она была у себя дома.

— Они не считают людей, сидящих в машине, своими врагами, — пояснил Джозеф. — Привыкли к туристам.

— А если выйти? — спросил кто-то из нашего маленького экипажа.

Джозеф только выразительно покачал головой.

Что еще вспоминается из этого путешествия? С высокого холма у охотничьего приюта Нгулия в хорошую погоду видна заснеженная вершина Килиманджаро. Тут, в Нгулия, когда я поздним вечером уже собрался уснуть, забравшись под москитную сетку, вдруг услышал за окном какую-то возню, тяжелый топот и шумные вздохи. Погасив настольную лампу, отодвинул штору и глянул в темноту. Об ограждение моей лоджии (ночевал я на первом этаже) почесывался слон средней величины. Еще один, побольше ростом, топтался рядом.

В другой раз, ночуя в туристской гостинице, расположенной в восточной части национального парка «Тсаво», я слышал рев и рычание пришедшего на водопой леопарда. А утром откуда-то с гор спустилась большая стая бабуинов. Нисколько не стесняясь, они явились прямо на террасу, где нас кормили завтраком. У зазевавшегося туриста тут же исчезли со стола пара апельсинов и нарезанная ломтями папайя.

…Расстреляв часть фото- и видеокассет, мы едем в город Момбасу. Это крупнейший порт на Индийском океане, средоточие великолепных отелей и пляжей. Там, на побережье, кенийцы создали заповедники морской флоры и фауны. Но путешествие к коралловым рифам Момбасы — это уже другое сафари.