Сезонные работы

Опубликовано в Пятницу, 18-го Марта, 2016.
Вы можете следить за любыми ответами на эту запись через RSS 2.0 ленту и оставлять свои комментарии в конце статьи.
Рубрика: Моя газета > Жизнь > Авто > Сезонные работы

Приличная машина заводится (почти) в любой мороз, (почти) не перегревается в жару. Весной и осенью поменял шины и поехал дальше. Никаких тебе предсезонных регулировок, из специальных жидкостей — одна незамерзайка. Все так. Но за удовольствие приходится платить. В том числе и за удовольствие ничего не делать. Чтобы сильно не раскошелиться, давайте заглянем в
автомобиль и проделаем ряд несложных операций. Итак, готовимся к лету.

Нынешняя зима была не самой суровой, понятно, что это должно было сказаться на состоянии автомобиля. Куда разумнее выполнить минимум достаточно простых операций, позволяющих не только избежать неожиданных (но закономерных) отказов, но и продлить жизнь как всего автомобиля, так и отдельных его частей и агрегатов. Минимальные современные трудозатраты избавят от значительно больших позднейших.

Как только потеплеет, кузов надо очень тщательно (может быть, даже неоднократно) вымыть и сверху, и снизу, и внутри. Затем столь же тщательно просушить и… осмотреть. По результатам такой инспекции принимается решение о дальнейших действиях. Если видимых повреждений лакокрасочного покрытия не выявлено, кузов можно обработать защитным составом или материалом, коих сегодня великое множество. Выбираем, исходя из финансовых возможностей, умений и возможной цены продажи машины. Вряд ли за любой шедевр АвтоВАЗа заплатят лишний рубль, обработай вы кузов японским «жидким стеклом». Но защитить краску надо: маляры и продавцы эмалей привыкли хорошо зарабатывать.

Очень полезно бывает заглянуть под машину. Прежде всего, чтобы проверить состояние защитного покрытия, а заодно, чтобы убедиться, что ничего не отвалилось и не отваливается. Если повреждения мастики свежие, можно просто замазать их тем же материалом. Старые подразумевают удаление ржавчины, грунтование и только потом нанесение мастики.

Но вернемся наверх. Сколы и царапины эмали желательно заделать. Сейчас потребуются кисточка, рейсфедер и по чуть-чуть грунтовки и эмали, через несколько месяцев — окрасочная камера с оборудованием, по ведру материалов и умелые руки (свои или чужие). Отметим, что хороший защитный состав (полироль) может отсрочить «уроки живописи по металлу» до более теплых времен. Когда и работать приятнее, и материалы лучше сохнут. Оптимальная температура для любых малярных работ — не ниже +18°С. Прикиньте, когда и где вы найдете такие условия.

Если покрытые полиролью внешние панели кузова могут подождать, то за салон надо приниматься немедленно. Ковры необходимо почистить пылесосом (профессиональным или хотя бы домашним: 12-вольтовые «игрушки» с такой работой не справятся). Если зимой под ногами скапливалась талая вода, весьма вероятно, что влага проникла и под ковры.

«Выемка» ковров — операция сложная, грязная и нудная. Но при подозрении на протечки освободите хотя бы часть края ковра, прижатую к порогу. Обнаружив воду, высвобождайте весь периметр и с помощью подручных средств организуйте зазор между ковром и полом. Хорошо сушат бытовые тепловентиляторы, но можно обойтись и сквозняком. Правда, такое осушение может растянуться на несколько суток. Но без него нельзя: пористые утеплители под коврами будут работать влажными компрессами. А в присутствии воды и кислорода ржавеют даже оцинкованные ведра.

Чистота стекол на срок службы автомобиля не влияет. Разумеется, если не принимать во внимание вероятность моментального его (автомобиля) разрушения. Иной раз — полного.

Солнце светит все ярче и дольше. Грязь и налет на стеклах в его лучах превращаются в непрозрачную ширму. Тут и до беды недалеко. Все стекла надо вымыть, и непременно с двух сторон. Налет на внутренней поверхности, причиной которого часто бывает табачный дым, следует удалять с тщательностью, используя средства бытовой химии или специальную автокосметику.

Весной бывает очень не вредно поколдовать с топливным баком. На многих машинах конструкцией предусмотрена т. н. обратная магистраль, по которой излишки топлива, не востребованные топливной аппаратурой, возвращаются обратно в бак. Что происходит зимой, когда разогретое топливо попадает в холодный, как воздух за бортом, бак? Холодные стенки бака покрываются изнутри инеем. Это «выпадает в осадок» всегда присутствующий в воздухе водяной пар. В морозы процесс идет все время, пока работает двигатель. Последствия же проявляются весной, когда иней и лед превращаются в воду. Важнейшая для жизни жидкость губительна для механизмов. Если в карбюраторном двигателе она вызовет «чихи» и перебои работы, в худшем случае — легко преодолеваемый отказ, то на прецизионные (и дорогостоящие) насосы высокого давления вода действует убийственно.

Радикальный способ защиты — удаление отстоя из бака через дренажную пробку. Но добраться до нее удается не всегда. Бывает, что грани головки пробки замяты и сорваны. При неумелых действиях существует реальная угроза выломать пробку из бака. Снимать бак и опорожнять через заливную горловину? Эффективно, но муторно. Проще похимичить.

Вода не растворяется в бензине, спирт образует растворы и с водой, и с бензином, и с соляркой. Найти спирт (любой) в продаже сложно. Зато удаляющих воду присадок в топливо — хоть отбавляй. Одного флакона хватает, чтобы «сжечь» 50–70 мл воды. В баке ее может накопиться значительно больше. Для собственного спокойствия стоит, следуя инструкции на этикетке, провести обработку раза два-три, а то и четыре. Побочным положительным эффектом станет очистка камеры сгорания от нагара и прочих отложений. И вода, и спирт этому способствуют. Добавлять присадку можно достаточно регулярно, особенно зимой.

Таков наш далеко не полный перечень сезонных работ. Остальное додумайте сами, исходя из технического состояния и условия эксплуатации ваших автомобилей.

Главное — помните, что хотя с наступлением весны вероятность ДТП и сокращается, тяжесть его последствий, как правило, растет. Сухой асфальт не прощает недоделок и, понятное дело, лихачества.