Как отшлифовать деревянный паркет

Опубликовано в Пятницу, 14-го Февраля, 2020.
Вы можете следить за любыми ответами на эту запись через RSS 2.0 ленту и оставлять свои комментарии в конце статьи.
Рубрика: Моя газета > Образ жизни > Дом > Как отшлифовать деревянный паркет

Правильно уложенный и постоянно поддерживаемый паркетный пол является одним из самых долговечных натуральных напольных покрытий в истории. Например, долговечность твердых паркетных фризов из дуба (с характерной толщиной около 22 мм) превышает сотни лет. Ярким свидетельством этого являются полы в исторических зданиях, которые были тщательно отремонтированы, чтобы создать вид только что уложенных полов. Именно практически неограниченная долговечность и легкая возобновляемость отделочных материалов делают паркетные полы ценностью, которую стоит хранить в своих домах.

Вернуть паркетный пол в его первоначальный вид — невероятно трудоемкий вопрос. Если мы намерены передать его профессиональной компании, давайте рассчитывать на финансовые вложения в размере около 8 — 15 долларов за квадратный метр. Если мы хотим сами попробовать вышеизложенное, мы должны быть готовы к долгим часам, проведенных за шлифовкой перкета.

Подготовительная работа

Прежде чем начать собственное шлифование, мы должны тщательно подготовить базовый слой.

После очистки пространства и грубой очистки от нежелательных отложений пыли или других примесей, проверьте консистенцию отдельных паркетов с основанием.

Ранее паркет был прибит к полу из грубых досок стальными гвоздями. Только в последующие годы паркетные фризы начали приклеивать к основанию.

Если какой-либо из фризов оторвался от основания, мы должны разобрать и переставить паркетный пол. Мы действуем с осторожностью и постараемся не повредить ни один из паркетов. Паркетный фриз очень хрупкий, особенно в месте первоначального соединения языка и канавки. Тщательно очистите используемые кусочки от оригинального остатка клея. Мы должны заменить безвозвратно уничтоженные или пропавшие без вести новыми. Из аналогичного дерева, схожих рисунков и в самых похожих размерах.

В настоящее время он выпускается в двух толщинах 15 и 22 мм. При каждом шлифовании деревянного пола толщина уменьшается примерно на 2 мм, давайте с этим смиримся.

Паркетный пол укладываем максимально аккуратно. Как можно ближе, с наименьшими возможными швами, мы либо прибиваем гвоздь к основанию, либо приклеиваем тонкий слой клея.

Перед восстановлением паркета или деревянного пола необходимо удалить отложения с оригинальной поверхности, остатки отделки или восков. Давайте использовать классические растворители — бензиновые воски, смоляные пасты, растворители на основе скипидара или ацетона и т. д. Всегда проверяем эффективность конкретного растворителя в неприметном месте.

Поврежденный таким образом паркет требует полной замены, реконструкции.

Шлифование

Шлифование паркета обычно проходит в три этапа. Начнем с крупнозернистой среды. Обычно около 40 зерен на сантиметр квадратной площади, но в случае сильного загрязнения или повреждения поверхности также можно прибегнуть к более крупному зерну. Для каждого последующего шлифования используем шлифовальную бумагу с более тонкой степенью чистоты, поэтому окончательное шлифование обычно выполняется с размером зерна 80 — 100 P.

Этот трудоемкий и чисто ручной этап в первой половине 20-го века в настоящее время в значительной степени облегчен технологиями. На рынке имеется множество шлифовальных машин или оборудования для паркета и аренды электроинструментов.

Шлифовальные станки

Бесконечные шлифовальные ленты отлично зарекомендовали себя. Большие и тяжелые цилиндрические шлифовальные машины для пола идеально подходят для плоских, компактных поверхностей, небольшие ручные ленточные шлифовальные машины для отделки кромок или труднодоступных мест.

Роторные шлифовальные машины работают по аналогичному принципу. С той разницей, что абразивная бумага или другая абразивная среда прикреплена здесь на круглой подложке, которая быстро вращается.

В обоих случаях это очень эффективный помол, который за короткое время позволяет перемалывать древесный материал на относительно большую глубину. Работать с ними необходимо очень осторожно и не оставаться надолго на одном месте, иначе образуются неприглядные углубления и видимые углубления. С другой стороны, достаточно эффективно удалятся остатки старых нежелательных покрытий.

Для небольших площадей или более тонкого шлифования, например, менее доступных мест, можем использовать одну из вибрационных шлифовальных машин. Они работают по принципу виброплиты с прикрепленной абразивной средой.

На шаг впереди производители так называемых эксцентриковых шлифовальных машин. Они не только вибрируют, но и вращаются в слегка смещенном вращательном движении. В результате они шлифуют материал совершенно неровными кругами и не оставляют царапин на материале. Они значительно более эффективны при удалении материала, а полученная гладкость поверхности мягче. Если вы используете эксцентриковый шлифовальный станок с дельта-насадкой, можно добраться до самых трудных мест и поэтому лучше всего подходит для шлифования углов и складок.

Чтобы завершить список, есть места в углах, которые лучше всего очищаются с помощью одной из специальных колебательных шлифовальных насадок. Этот универсальный инструмент работает по принципу очень быстрого и почти незаметного колебательного движения (около 2 мм с каждой стороны), благодаря которому он режет, шлифует и очищает даже самые трудные места. Просто используйте правильное вложение.

Процесс измельчения

Как упоминалось ранее, начать надо с самой грубой наждачной бумаги (например, размер зерна 40P). Надежно удаляет оригинальные поверхностные покрытия, нежелательные пятна, а также грубые неровности или механические повреждения.

Сначала отшлифуйте большие плоские поверхности валиком или большой роторной шлифовальной машиной. Продолжая непрерывное движение параллельными полосами с небольшим перекрытием. Повторите шлифовку таким же образом, чтобы пересечь. В конце вручную перешлифуйте углы и труднодоступные места и тщательно пропылесосите пол.

Затем всю процедуру повторяют с зерном абразивной среды 60 и, наконец, 80-100P.

На этом завершается первый этап шлифования.

Цементирование

Даже на идеально уложенном паркетном полу будут трещины меньшего размера. Мы можем либо принять их как характерный сопутствующий элемент для этого типа деревянных полов, либо попытаться их цементировать.

Если принято решение цементировать швы между паркетными фризами, необходимо использовать мелкую древесную пыль на последних этапах шлифования. Смешайте их с замазкой и положите смесь в нежелательные щели. Пусть она полностью затвердеет, и можно приступить к последнему этапу шлифования.

Окончательное шлифование и обработка поверхности

Окончательное тонкое шлифование выполняется так же, как и предыдущие три грубых помола.

На этот раз используем абразив с размером зерна 120 — 150 зерен на см2. В этом случае шлифовальные решетки выбираются вместо наждачной бумаги, чтобы минимизировать риск ожогов при перемещении в одном месте. Снова шлифуем дважды в двух взаимно прямоугольных направлениях, снова вручную шлифуем углы и снова тщательно пропылесосим всю поверхность.

Тем более, что после этой фазы шлифования начинается нанесение лака или тонировки.

Если мы отдадим приоритет твердовосковым маслам, которые придают паркету бархатистый внешний вид, или предпочтем более долговечный прозрачный лак. В обоих случаях получим красивое, функциональное и чрезвычайно прочное напольное покрытие, которое будет служить не только нам, но и будущим поколениям.